Устраняем неисправности
Таблица неисправностей:
Двигатель, сцепление и коробка передач.
На неровностях появился стук в новой машинке (1000 км пробег) - лазил - вроде все в норме... а стучит так на малых оборотах (звук - среднечастотное биение) -.
Перекос узла крепления двигателя на подрамнике неправильно приварено усиление кронштейна и по нему могла бить опора двигателя. Попробуй покачать двигатель и послушать где стучит.
лучше вдвоём. Один качает, второй слушает. Снять крепление, болгаркой отрезать угол и поставить на место.
Черные брызги из выхлопной трубы. Для холодной машины это нормально Я для устранения этого эффекта (забрызгивания брюк) насадил металическую насадку от пылесоса и насверлил внизу дырочек для отвода воды.... Всё летит вниз....MaSSSSтер
ХХ стал неустойчивым, плавает. Машинка при этом заводится на подсосе без проблем (даже при -20). После прогрева невозможно убрать подсос (раньше я это делал обычно через 2 минуты работы - не глохла). А теперь, когда подсос чуть вытянут - они плавают в пределах от 500 до 2000. При нагрузке - глохнет. Если выключить все нагрузки и утопить подсос - на грани заглохания. Засорился жиклер клапана холостого хода Оттер эту грязь тряпочкой, смоченной в бензине. И еще одна вещь меня поразила - в старом клапане жиклер просто болтался, в то время как из нового я жиклер еле вытащил плоскогубцами. Аккуратно почищеный 42-й довольно туго вошел в новый клапан. А вот попытка его закрутить так, как описано в ФАКЕ не увенчалась успехом - движок глох еще до соприкосновения резиновой шайбы с корпусом карба. Короче говоря закрктил я его руками так, чтоб не откручивался, попробовал - не заводится. Одел провод - и стал счастливым обладателем замечательного ХХ и одного неисправного ЭМК. . FerryMan
Такое только с утра. Завожусь без проблем, работает на полном подсосе как зверь 1-1.5 мин, затем обороты резко падают и начинают рывками сами то вверх, то вниз, и постепенно глохну. Если убрать подсос хоть частично, то почти сразу обороты падают и после 1-2 рывков глохнет. Сразу не завистись, а вот выждав минуту-другую - без проблем, но все опять повторяется. Когда с мучениями прогреваюсь до 70-80 перестает глохнуть, но все равно рывки и оборотов нет. Тогда надо уже самому заглушить, подождать и вновь завистись пару раз, а затем еще уже без подсоса педалью покачать, вот только тогда ехать можно. Низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Залипает игольчатый клапан. По-простому, как начинает глохнуть так ключом на 17 (на 13 легковат) аккуратно постучи по карбюратору в районе штуцера бензошланга. Если посложнее, то после 2-3 минут работы на ХХ глуши двигатель, сними крышку карба и загляни в полавковую камеру, если почти сухо - значит все-таки залипает игольчатый клапан. Чистить, промывать, менять
Передача нейтральная, сцепление выжато, но стоит надавить на тормоз - глохнет. Chern: Через неисправный вакумник при нажатии на педаль тормаза идет подсос воздуха и сильно обедняет смесь Для проверки нужно отсоединить шланг от вакумника, заглушить его (я в такой ситуации заткнул шланг подходящим болтом и затянул хамутиком). И попробовать поездить в БЕЗОПАСНОМ И БЕЗЛЮДНОМ месте. Тормаза без усилителя станут тяжелыми.Если глохнуть перестанет - меняй вакумник
Заводим, двигатель работает некоторое время и глохнет, вторая попытка- то же самое, с каждой последующей попыткой время работы сократилось и упало до нуля! Не поступает топливо из-за залипания иглы Разбираем - притираем или заменяем запирающую иглу Желательно поставить ЮНИКАР
Двигатель неустойчиво работает, теплый не заводится, тем более с подсосом, причем холодный заводится буквально с полоборота Jimm: переобогащение смеси из-за отвернувшегося электромагнитного клапана на карбе. После подтяжки его ключом все прошло
Двигатель не пускается Отсутствие топлива в карбюраторе вследствие: засорения топливопроводов, фильтров карбюратора или топливного насоса Промыть и продуть фильтры, топливный бак и топливопроводы неисправности топливного насоса Проверить работу насоса и заменить поврежденные детали Неисправность системы зажигания См. «Система зажигания» Не приоткрывается воздушная заслонка карбюра- тора при первых вспышках в цилиндрах Заменить негерметичную диафрагму пускового устройства и отрегулировать его Переполнение топливом поплавковой камеры карбюратора. Устранить негерметичность игольчатого клапана, отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере.
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу Нарушение регулировки холостого хода двигателя Отрегулировать холостой ход. Периодически отключается или вообще не вклю чается электромагнитный клапан карбюратора: повреждение проводов, идущих к электро магнитному клапану Проверить провода и их соединения, поврежденные провода заменить перегорание предохранителя № 2 или плохой контакт его в блоке Восстановить контакт предохранителя в блоке или заменить его неисправность электромагнитного клапана кар бюратора Заменить клапан Неисправность карбюратора: засорение жиклеров или каналов карбюратора Продуть жиклеры и каналы сжатым воздухом нарушение герметичности диафрагмы пускового устройства Заменить диафрагму Неисправность системы зажигания: См. «Система зажигания» Подсос воздуха через шланг отбора разрежения к вакуумному усилителю тормозов Заменить поврежденный шланг, подтянуть хомуты крепления Подсос воздуха в соединениях впускной трубы с карбюратором или с головкой цилиндров Подтянуть гайки крепления или заменить прокладки
Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала. Засорение главных топливных жиклеров карбюратора и эмульсионных трубок Разобрать карбюратор и тщательно очистить жиклеры и эмульсионные трубки Засорение или наличие воды в топливопроводах или карбюраторе Разобрать и тщательно очистить карбюрг тор. Если неисправность повторяется, npомыть и продуть топливный бак и топливопроводы Детонация: образование значительного слоя нагара на днищах поршней или на поверхности камеры сгорания Снять головку цилиндров, очистить от нагар и притереть клапаны плохое качество бензина, бензин с низким октановым числом Заменить бензин Большой износ диафрагмы топливного насоса Разобрать топливный насос и заменит диафрагму Перегрев двигателя См. «Перегрев двигателя» Неисправность сястемы зажигания См. «Система зажигания»
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью. Неполное открытие воздушной или дроссельных заслонок карбюратора .Отрегулировать приводы заслонок Загрязнение воздушного фильтра Заменить фильтрующий элемент Неисправность системы зажигания См.«Система зажигания» Неисправность топливного насоса Проверить работу насоса и заменить поврежденные детали Неисправность карбюратора: неисправность ускорительного насоса Проверить производительность насоса, заменить поврежденные детали засорение главных жиклеров или жиклеров. эконостата Продуть жиклеры сжатым воздухом несоответствие норме уровня топлива в поплавковой камере Отрегулировать установку поплавка Засорение вентиляционной трубки топливного бака Продуть трубку сжатым воздухом Нарушение зазоров в клапанном механизме Отрегулировать зазоры Недостаточная компрессия в цилиндрах'— ниже 1 МПа: поломка или залегание поршневых колец Очистить кольца и канавки поршней от нагара. Поврежденные детали заменить плохое прилегание клапанов к седлам Заменить поршни чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец Расточить и отхонинговать цилиндры
Стук коренных подшипников коленчатого вала. Обычно стук металлического и глухого тона. Частота его увеличивается с повышением частоты коленчатого вала. Обнаруживается при резком открытии дроссельной заслонки на холостом ходу. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном ускорении и замедлении Чрезмерно раннее зажигание Отрегулировать установку зажигания зажигание Недостаточное давление масла См. «Недостаточное давление масла...» Ослабление болтов крепления маховика Затянуть болты рекомендуемом моментом Увеличение зазора между шейками и вклады-шами коренных подшипников Прошлифовать шейки и заменить вкладыши Увеличение зазора между упорными полуколь-цами и коленчатым валом Заменить упорные полукольца новыми или ремонтными с увеличенной толщиной, проверить зазор
Стук шатунных подшипников коленчатого вала. Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытий дроссельной заслонки Недостаточное давление масла См. «Недостаточное давление масла...» Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами Заменить вкладыши и прошлифовать шейки
Стук поршней Этот стук, обычно незвонкий, приглушенный, вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой Увеличение зазора между поршнями и цилиндрами Заменить поршни, расточить и отхонинговать цилиндры Чрезмерный зазор ме.жду поршневыми кольцами и канавками на поршне Заменить кольца или поршни с кольцам
Стук впускных и выпускных клапанов. Работа с увеличенными зазорами в клапанном механизме вызывает характерный стук, обычно с неравномерными интервалами, частота его меньше любого другого стука в двигателе так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в 2 раза меньше частоты вращения коленвала Увеличенные зазоры в клапанном механизме Отрегулировать зазоры Поломка клапанной пружины Заменить пружину Чрезмерный зазор между стержнем и направляю-щей втулкой клапана Заменить изношенные детали Износ кулачков распределительного вала Заменить распределительный вал и регулиро-вочные шайбы
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе Попадание под редукционный клапан посторонних частиц Очистить клапан от посторонних частиц и заусенцев, промыть масляный насос Заедание редукционного клапана Заменить клапан Чрезмерный износ шестерен масляного насоса Отремонтировать насос Прошлифовать шейки и заменить вкладыши Чрезмерный зазор между вкладышами и корен-ными шейками Заменить распределительный вал или головку цилиндров Применение моторного масла несоответствующе-го сорта и качества Заменить масло на рекомендуемое ВАЗом Засорение маслоприемника продуктами износа шестерен уравновешивающих валов Промыть масляный картер, заменить масло и шестерни уравновешивающих валов
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе Заедание редукционного клапана давления масла Заменить клапан Чрезмерная жесткость пружины редукционного клапана давления масла Заменить пружину
Повышенный расход масла Течь масла через уплотнения двигателя Подтянуть крепления или заменить прокладки и сальники Засорена система вентиляции картера Промыть детали системы вентиляции картера Износ поршневых колец или цилиндров Расточить и отхонинговать цилиндры, заменить поршни и кольца Поломка поршневых колец Заменить кольца Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за приме-нения не рекомендованного масла Очистить прорези и пазы от нагара, заменить моторное масло на рекомендуемое Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов Заменить маслоотражательные колпачки Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок Заменить клапаны, отремонтировать головку цилиндров
Повышенный расход топлива. Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора Отрегулировать привод заслонки Повышенное сопротивление движению автомобиля Проверить и отрегулировать давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес, зазор в ступицах задних колес Неправильная установка момента зажигания Отрегулировать момент зажигания Неисправность вакуумного регулятора датчика момента искрообразования Заменить вакуумный регулятор или датчик момента искрообразования Повышенный уровень топлива в карбюраторе: нарушение установки поплавка Проверить и отрегулировать установку поплавка нарушение герметичности игольчатого Клапана или его прокладки Проверить, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости заменить клапан или прокладку заедание или трение, препятствующее нор-мальному передвижению поплавка Проверить и при необходимости заменить поплавок Засорение воздушных жиклеров карбюратора Очистить жиклеры
Перегрев двигателя. Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне шкалы. Перед поиском неисправности убедитесь в исправности указателя температуры охлаждающей жидкости и его датчика Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения Долить охлаждающую жидкость в систему охлаждения Неправильная установка момента зажигания Отрегулировать момент зажигания Сильное загрязнение наружной поверхности радиатора зажигания Очистить радиатор струёй воды Неисправность термостата Заменить термостат Не работает электродвигатель вентилятора Проверить электродвигатель, его датчик и ре-ле; неисправные узлы заменить Повреждение насоса охлаждающей жидкости Проверить работу насоса, заменить его или отремонтировать
Быстрое падение цровня жидкости в расширительном бачке. Повреждение радиатора Отремонтировать или заменить радиатор Повреждение шлангов или прокладок в соеди-нениях трубопроводов, ослабление хомутов Заменить поврежденные шланги или проклад-ки, подтянуть хомуты шлангов Подтекание жидкости из крана или радиатора отопителя Заменить кран или радиатор Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости Заменить сальник Повреждение прокладки головки цилиндров Заменить прокладку Утечка жидкости через микротрещины в блоке или головке цилиндров Проверить герметичность блока и головки цилиндров; при, обнаружении трещин заме-нить поврежденные детали Подтекание жидкости через микротрещины в кор-пусе насоса охлаждающей жидкости, в отводя-щем патрубке рубашки охлаждения, расшири-тельном бачке или впускной трубе Проверить герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали заменить; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость гермети-затора НИИСС-1 Деформация фланца подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости Заменить подводящую трубу
Вибрация двигателя Неисправность системы зажигания См.«Система зажигания» Неисправность карбюратора Проверить и очистить жиклеры и внутренние каналы, отрегулировать систему холостого хода Повреждены шестерни привода уравновешиваю-щих валов Заменить шестерни
Течет помпа В связи с этим вопросы: - сальник и шестерня от 8-ки или только специфические, наши; - почему шестерня одноразовая, или опять врут; - есть ли какие-нибудь "грабли" при борьбе с этой течью? - можно обойтись без полной замены помпы? Nemo: В начале года менял помпу в ВТТ-трейд, обошлось в 513 руб и 1,5 часа раборты. Вообще помпа восьмерочная, еще нужна прокладка под помпу и желательно тосол на долив или замену. Никаких шестерней бальше не надо. Работа на улице займет все те-же 1,5 - 2 часа. Замена одного сальника займет намного больше времени т.к. необходимо перебирать всю помпу
Машина неожиданно отказалась двигаться со скоростью выше 80-90 км в час. Начинала дергаться и даже глохла. Правда, сразу, без проблем запускалась стартером. Yuri: Этот дефект может быть связан с низким уровнем топлива в карбе при большом его расходе (например, при большой нагрузке), что в свою очередь зависит от состояния фильтра в карбе, бензонасоса или всей топливоподающей системы. . Но в конце концов оказался неисправным новый бензонасос. Видимо перестал выдавать необходимую произвлдительность. Водазреваю недостаточную герметичность всасывающего клапана, хотя внешне все нормально Лечение - поставил пока старый насос. Проблема сразу исчезла
Двигатель разогретый, кастрюля возд.фильтра снята, работа на ХХ, бензин откуда-то тихонько изливается на заслонку второй камеры(писалка во вторую камеру заглушена). SSSS: Если льётся, то значит в поплавковой камере создаётся ДАВЛЕНИЕ....и топливо ВЫДАВЛИВАЕТСЯ.....Через что? Да хотя-бы через трубку экономайзера....Длинная такая и идёт с верхней крышки. То, что создаётся давление-НЕУДИВИТЕЛЬНО....а вот то, что оно НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ..., вот это и плохо..Сбрасываться оно(давление) может только через ОДНУ трубочку, тоже в верхней крышке...., но поменьше.....Её назначение = подавать бензин при резких поворотах и смещении топлива.... Так вот,если она(маленькая трубочка) БУДЕТ ЗАСОРЕНА, то давленим будет выдавливаться бензин через длинную трубку и именно во вторую камеру Открой карб и ртом подуй в маленькую трубку....Но кажется она имеет дальше ход и продолжение в нижней части карба.... Вот этот канал скорее всего и засорился.....Продуй,проковыряй
Трамблер и грузики Мастер, погазовав и посмотрев на приборы, сказал что у меня вакуумник работает а опережение зажигания не работает... Говорит такое бывает либо пружины растянулись либо грузики ЗАРЖАВЕЛЛИ(шутка) вобщем надо раскрутить и почистить.. У меня была не совсем такая проблема, но в том же месте т.е. в трамблере. Кратко опишу - может пригодится. Как ранее спрашивал у конфы, у меня при высоких обротах была страшнейшая детонация. Снял трамблер (правда до грузиков не добрался) и через ортверстие закрытое пластмассовой пробкой подогнул стойки (натянул пружинки), одна пружинка просто болталась. Результаты: детонация на высоких оборотах исчезла (при 60 км/ч на 4 передаче, как по букварю на 2-4 сек осталась), машинка стала "тяговитее" на низах, расход явно уменьшился ( в городе 6.5 против 7-8, на трассе около 5)
Машине - месяц, а снизу КП уже масло капает. Неплотности заглушек КПП Поддомкратить передок, выкрутить болт, из под которого сочится, слегка смазать его герметиком и закрутить И еще - посмотри, нет ли дефектов резьбы. А может, рядом трещинка, и течет оттуда?
Упала мощность, динамика разгона. Расход бензина остался примерно на уровне 5,5 литров на 100 км. настроил зажигание по стробоскопу. Ничего не изменилось. Разобрал карб, замочил в ацетоне на 2 суток и продул, отстроил его на спец. стенде проверил все тотировочные значения. Абсолютно ничего не изменилось,но машина после стоянки в течении 3 - 3.5 часов очень хреново стала заводится. Она чуть схватывает и сразу глохнет Обратить внимание на состояние выпускных клапанов. Симптомы очень похожи на прогар одного из них Проверить компрессию в цилиндрах и заменить клапан
При запуске и при работе двигателя во время закрывания воздушной заслонки двигатель "захлебываясь" глохнет. Если успеваешь приоткрыть воздушную заслонку, то двигатель работает. Промыли все жиклеры ,продули каналы ,заменили диафрагму пускового устройства, отрегулировали все зазоры -результат тот же. При работе двигателя при открытии воздушной заслонки до конца - шток диафрагмы пускового механизма с начала втягивается в сторону пускового механизма а потом резко возвращается в исходное положение. Если с компрессией всё впорядке, то это подсос воздуха под дроссельную заслонку. Об этом говорит сначало срабатывание пускового устройства а затем падение заслонки. Откуда может подсасывать: - заслонка второй камеры - незакрыта до конца - через шланг или соединения отвода вакуума для усилителя тормозов - прокладка под карбом - как вариант - сильно разрегулированы пусковые зазоры в первой камере - отсутствует или сильно вкручен винт приоткрывающий заслонку первой камеры при полностью закрытой воздушной заслонке - ускорительный насос - отрегулировать пусковые зазоры - проверить герметичность шлангов и прокладки карбюратора - проверить мембрану и прокладку в ускорительном насосе Засор в канале забора воздуха из-под диафрагменной полости пускового устройства, имеено это и подтверждает факт втягивания в сторону пускового механизма а потом резкого возвращения постараться прочистить канал при помощи медной проволоки соответствующего сечения. Очень плохая привычка продувать каналы воздухом - таким образом их легко можно закупорить песчинкой - лучшими средствами в данном случае являются специальные растворяющие жидкости в аэрозольных упаковках
Новая ОКА с пробегом 280 км. Но кушает она не хуже убитой "классики" - 9-10 литров Неужели Ока может в городе кушать 3 с хвостиком?! Может!...... Что я делал для этого: 1.Импортное масло ( у меня - ACCOIL -Голландия) 2.Хорошие свечи (у меня - BOSCH-W7DC) 3.Обработка двигателя "Аспект - модификатором 4.Шланг-ионизатор топлива 5.Четкая регулировка карбюратора(основное-уровень в попл.камере) и угла опережения зажигания. 6.Регултровка клапанов. Да, еще некоторые работы на коммутаторе: - увеличение ширины выдаваемого импульса. У меня ком. 3620.3774, а на него время накопления (нарастания) тока не нормируется. Посмотрев на стенде, увидел, что искажена форма импульса и величина тока не достигает 7,5 - 8,5 А. Убрал искажения, но при этом ширина импульса увеличилась при сважности = 3 (осталась неизменной). Искажения были по переднему фронту, убрал их емкостями. Хочу оговорится, что коммутатор у меня разборный Поставить ионизатор топлива. . Позволяет (согласно инструкции): - ездить на "плохом" бензине увеличить мощность двигателя ~ 10% - уменьшить СО и СН (у меня 1,2 и 240 соответственно) - уменьшить дымность (за счет лучшего, т.е. более полного, сгорания бензина) - улучшить заводимость Неправильная установка ремня привода распредвала Покрутил трамблер - максимум оборотов "не ловится" - смещена фаза ГРМ. Проверил - расходится на пол-зуба. Снял ремень - переставил на пол-зуба в другую сторону. Значительно лучше стал звук от двигателя, начал "ловиться" максимум, стала лучше тянуть. У меня на машинке не было шланга к ваккуумному регулятору зажигания. И на карбюраторе, кстати, не было трубки, на которую сей шланг надевать :( Как я пытался минимизировать расход топлива - жуть. Довел до 6 л/100 км за городом - а меньше - никак. На отсутствие трубки как-то не обращалось внимания. После доведения конвейерно-сборочных работ до конца все стало OK Высокий уровень топлива в поплавковой камере проверь установку поплавка в карбюраторе. (на горячем двигателе завестись была большая проблема). Насчет подергивания - проверь свечи (зазар, чистоту, исправность). Если вся в черном сухом нагаре - точно переливает карб. (Технология проверки) - Снимаешь кастрюлю фильтра, крышку карбюратора - перед тобой поплавок с язычком. подгибаешь его чуть вверх, но именно чуть - а то мне первый раз только на 100 метров топлива и хватило (что в поплавквой камере было). Перелив у меня визуально проявлялся очень просто - после глушения двигателя во вторую камеру наливался на заслонку слой бензина. Прокатись немного, чтобы проверить. А ХХ - порядка 900 об. Но ставь так чтобы движок не глох при всех включенных потребителях Засорение отверстий в эмульсионных трубках на ОКЕ часто стоят нештатные жиклеры Советуют сравнить тарировочные номера со штатными (из книжки) и при несовпадении заменить. Замена карба целиком может не помочь в сервисе сказали, что карбюратор, что установлен на моей машине, от восьмерки, расчитан на 4 горшка. На ОКЕ их два и надо менять жиклер на меньший
...бачек для тосола оказался пустой, налил 0.5 литра тосола, а он через шланг куда-то ушел. Я налил второй раз и картина повторилась. И только на третий раз в бачке что-то осталось. После нескольких попыток она завелась, но начала дергаться и пыхтеть, (под машиной совершенно сухо) Скорее всего пробило прокладку блока посмотри масло на щупе. Оно будет с белыми пятнам от тосола. Если при пуске и работе (лучше не надо) в расширительном бачке что-то булькает, пускает пузыри и т.п. - точно - прокладка. Заменить
Машина дергается на малых оборотах Коммутатор Заменой Электромагнитный клапан должен быть нормально завернут и в нормальном состоянии Свечи, катушка зажигания (если есть запасная); Далее везде, втом числе и карбюратор Лопнул или треснул шланг вакуумного регулятора Заменить
Двигатель глохнет на холостом ходу после после 2-3 часов езды при любой погоде Может зависать игольчатый клапан Замена на новый не всегда помогает, они тоже почти все бракованные. То, что двигатель заводится после некоторого простоя характерно именно для такой ситуации – бензин испаряется и двигатель заводится. Свечи Проверить не заливает ли Карбюратор
Сцепление «ведет» или «пробуксовывает»? Если при движении автомобиля возникает запах гари, стал хуже разгон машины, заметно понижение скорости при преодолении подъема, то это явный симптом неисправности – пробуксовывания. Для уточнения этого диагноза можно при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонки, плавно отпустить педаль сцепления. Если двигатель остановится, то пробуксовывания нет, а если он продолжит работу, то сцепление пробуксовывает.
Причинами этого неприятного явления могут быть: нарушение свободного хода педали, износ или замасливание фрикционных накладок, износ нажимных пружин, заедание троса сцепления Отрегулировать свободный ход педали сцепления Заменить изношенную фрикционную накладку Заменить изношенные нажимные пружины (корзину в сборе) Смазать трос сцепления или заменить
Движение автомобиля нарушается рывками, возникает затруднение в переключении передач. Удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум – все это признаки неисправности, о которой говорят, что «сцепление ведет» , то есть при нажатии на педаль диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться. Степень выключения сцепления можно проверить следующим образом. При малых оборотах коленчатого вала двигателя следует выжать педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, то сцепление выключается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, то сцепление «ведет» . Причинами могут быть: большой свободный ход педали, заедание троса сцепления. Возможно, что просто ослабли винты крепления двигателя с коробкой передач или полностью выработалась смазка в подшипниках. . Отрегулировать ход педали привода сцепления Подтянуть болты крепления картера сцепления к двигателю. Смазать или заменить трос привода сцепления.
Стучит на нейтральной это особенность коробок Восьмерок и Оки В 99% процентах стучит вижимной подшипник или демферные пружины в диске сцепления (со временем они усаживаются или ломаются) . . Как правило к летальным исходам это приводит редко а новые запчасти с их качеством никакой гарантии не дадут ,что этот стук не появится снова через 100км после замены Один совет - при замене диска сцепления меняйте также корзину и выжимной. На 2108, точно, при неравномерой работе движка на нейтралке коробка может стучать, как на Оке - не знаю, у меня не стучала или я не обращал внимания. Попробуй поднять обороты холостого хода, чтобы движок работал равномернее, если стук пропадет, то IMHO все нормально. Или залей масло погуще, летнее
при включении первой скорости испытываю затруднение и слышится хруст. Мастера техцентра утверждают, что это на всех Оках так Вопрос сложный. На моем ВАЗ 2101 первая передача тоже трудно включалась, но это не помешало проездить 19 лет и 200 тыс. км. На Оке тоже были аналогичные проблемы. А вот насчет хруста...откуда бы ему взяться на первой передаче, при трогании с места? Могу только предположить, что неправильно отрегулировано сцепление и оно "ведет" . Загрязнен масляный фильтр Загрязнен масляный фильтр Есть еще один способ 1. Взять мощную (!) отвертку подлиннее и молоток. 2. Забить этот инструмент в фильтр насквозь. 3. Торчащие концы отвертки использовать как рычаг.Заворачивать новый нужно только руками, смазав уплотнитель свежим маслом По каталогу запчастей подходит пятерочный фильтр (маленький). Его и ставлю - в любых исполнениях, в последний раз - в бошевском Бъет масло из под заливной крышки и из под щупа А не пережат ли или не засорен ли патрубок вентиляции картерных газов? .
Сначала не заводится, потом не глохнет... По симптомам - не закрывается эл.магн. клапан. Либо криво стоит либо подпускает через иглу. Горячая плохо заводится по жизни (у зубила тот же глюк). Проверка: вынимаешь (вместе с жиклером), протираешь, пытаешься через жиклер всосать воздух. Если травит - на свалку и искать в магазине такой, который не травит. Солюшн такой: покрутить стартером НЕ НАЖИМАЯ педальку, а потом резко нажать. Время кручения определяется индивидуально опытным путем. О трубках и шлангах - молчу, их надо проверить в первую очередь. Как правильно закрутить ЭМК
Каптит, чихает но не едет! При заводе чихает во всасе, а если и расходится, то страшно коптит. Проверил свечи - черные. Промыл, поставил, минута работы движка и все опять черное Коммутатор Попробуй заменить. Не покупай сразу, возьми попробовать у 2108. На прогретом двигателе, на холостом ходу резко выжимаешь педаль газа, то двигатель не плавно набирает обороты, а начинает дергаться в конвульсиях, иногда глохнет. Не работает ускорительный насос Tеоретически возможен и плохой контакт проводов в датчике зажигния. Для проверки скинь трубку с вакуумного корректора на датчике зажигания или низкий уровень топлива в поплаковой камере.
Даже если включается вентилятор охлаждения машина все равно перегревается Похоже на неисправность датчика включения вентилятора. Проверь температуру включения вентилятора. Она должна быть не выше 98 градусов Цельсия. Ниже ставить нет смысла. Выше могут быть траблы.
Прыгает как кенгуру, движок то резко тянет, то резко тормозит именно изза запаздывания открытия заслонки второй камеры и происходит резкое падение оборотов двигателя подогнул флажок или рычажок (не помню как он там называется) и Ока ЗАМЕТНО присмерела
Провал при надавливании на педаль акселератора От педали газа идет трос и заходит на сектор, после которого стоит регулируемая тяга.... Размер тяги привода дросельных заслонок был много больше чем требуется в руководстве (требование - 74-79 мм). Сектор не должен иметь других перемещений кроме как в горизонтальной плоскости. Если появились др. степени свободы то это может вызвать закрытие дроссельной заслонки 1-ой камеры. Я конечно поначалу испугался сильно изменять этот размер (ну мало-ли, на заводе чего-нибудь регулировали ...) и довел его до 85 мм. Так провалы исчезли совсем Открутился топливный жиклер закрутить :) Заедает дроссельная заслонка. В ее шток набивается грязь очистить и смазать
Датчик температуры стоит на 50 Термостат так дурить не может. Если он неисправен то двигатель прогревается дольше (вода идет сразу по большому кругу). Попробуй встать на холостых оборотах и посмотреть - если в один прекрасный момент включиться вентилятор радиатора - значит дело в проводах - а температуру движок набирает. Скорее всего - проблема в датчике температуры на головке блока Если включить вентилятор печки и от туда пойдет горячий воздух значит тосол прогрелся , тряси провода , иначе с электрикой всё ОК - тосол холодный
Стук при задней скорости в полу между сиденьями Раскрутился хомут крепления резонатора, он повернулся Закрутить Ослабло крепление (или плохо затянута) проушина крепления реактивной тяги от коробки передач
Свист из-под капота при работающем двигателе. может и коммутатор свистеть Источник свиста легко определить медицинским стетоскопом... Можно и трубкой с резиновыми набалдашниками (дырка в них обязательна).... ремень генератора Проверить работу насоса и заменить поврежденные детали Водяная помпа
Двигатель не пускается Отсутствие топлива в карбюраторе вследствие : засорения топливопроводов, фильтров или топливного насоса Промыть и продуть фильтры, топливный бак и топливопроводы неисправности топливного насоса Проверить работу насоса и заменить поврежденные детали Неисправность системы зажигания
Снимая верхнюю крышку воздушного фильтра, многие обратят внимание на наличие масла..... Почесал репу и нарастил тот апендикс, который торчит из крышки, на 7см. Пока как временную меру - полихлорвениловой трубкой (но толстой) На след.выходных приторочу медную трубочку.
Сегодня у нас -30. Вдруг на ходу печка стала остывать а температура начала бодро подниматься. Печка остыла совсем. Температура добежала до 95 градусов и притормозила, а расширительный бачек почти до краев наполнился. Машина постояла, остыла и потом стало как раньше - из печки тепло, а движок недогревается. За день такое случилось дважды.Оказалось, что термостат вроде бы работает - при прогреве он исправно начинает пропускать на большой круг. Уровень на холодном - полбачка, при прогреве он поднимается почти под крышку, а в этот момент печка резко охлаждается. Кстати, на ощупь, кран печки остается горячим. Возникает такое подозрение, что не хватает сил протолкнуть через печку тосол. Чуть остынет движок - опять печка теплая Похоже, термостат дурит... Вообще-то такое происходит на классических машинах при неисправности помпы: нарушается циркуляция жидкости в двигателе, жидкость в головке блока закипает, и пузыри идут в печку, прекращая циркуляцию и там. Одновременно пар выдавливает жидкость из системы в расщирительный бачок. За зубилах и Оке помпа от ремня вентилятора не зависит, так что: Посмотри внимательно на уровень жидкости с утра перед запуском двигла - может оказаться, что бачок - сухой. Хорош ли Тосол: быть может, прихватывает радиатор. Если Тосол уходит - ищи куда.. Обрати внимание на пробку расширительного бачка Воздух в верхнем патрубке
Двигатель то плохо греется то перегревается Стал шалить термостат. Заклинит то в одном положении, то в другом. В первом положении - открыт большой контур( через радиатор)- плохо прогревается двигатель( катастрофы нет, но прохладно и повышенный износ двигателя) Проверка - после заводки двиг. пощупать шланг подвода жидкости к термостату от низа радиатора, он должен быть холодным, другие - теплые или горячие.
Во втором положении - открыт только малый контур( радиатор всегда отключен). Сейчас тоже катастрофы нет - включил печку и порядок. Опасность этой неисправности в том, что если прозевать, то может возникнуть перегрев( радиатор отключен, холодный и вентилятор радиатора никогда не работает)- закипание тосола (возможны крупные неприятности). Проверка - после полного прогрева ( стрелка термометра ушла за середину шкалы)должен включиться радиаторный контур - шланг подачи тосола от низа радиатора к термостату горячий Новый термостат стоит 135р., пока поправил старый легкими ударами резинового молотка по ребру жесткости термостата (ВНИМАНИЕ!!! Термостат очень мягкий, тонкостенный, любой удар по стенке может ее погнуть и вывести термостат из строя.)Ребро жескости выступает кольцом примерно по центру термостата. После такого "ремонта" на старой машине я ездил обычно года два и снова повторял его
Стрельба из карбюратора Нарушен угол опережения зажигания MaSSSSтер: ИЗ КАРБЮРАТОРА - РАННЕЕ.... В ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ - ПОЗДНЕЕ.... Здесь всё просто.....Смесь затягивается через клапана(впускные)....так вот клапана ещё не закрылись а датчик Холла дал команду и произощёл поджёг смеси.... Куда она вырвется - естественно через клапан и в карб.... Аналогично и с поздним....Поздно подожгли - вырвалась через уже открытый выпускной и проскакивает в глушитель.... и там каааак бабахнет....
Включам стартер - все отлично крутится, ничего нет(искры видимо тоже) - это нормально - и так раза два-три-четыре. На следующий раз звучит сильный БАХ - это искра наконец появилась . Еще разок и с полоборота завелась. Массстер: Шьёт высокое.... из-за свалившейся на нас СЫРОСТИ! Лечение только одно - Обработка всех контактов схемы зажигания любимой жидкостью WD40!
Это HTML версия файла http://mitya1982.narod.ru/Tabl_neispr_dv.doc
